滿族女子服飾

2023年12月11日發(fā)(作者：線上宣傳)

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服飾是社會發(fā)展的產(chǎn)物，在社會演變的過程中，人的著裝是根據(jù)社會形態(tài)、文

化背景、經(jīng)濟環(huán)境以及生活方式的變革而不斷的進行傳承和創(chuàng)新的。

清代是中國古代服飾文化發(fā)展的繁榮時期，是服飾歷史上繼“胡服騎射”、“開放唐裝”之后的第三次明顯的突變。無論款式品種、衣著特點都對后世有著深遠的影響，清代服飾文化反映了各民族文化的相互滲透和融合。

女性服飾在服飾的發(fā)展演變中扮演了重要角色。愛美的天性使婦女對美好事物有敏銳的捕捉能力，創(chuàng)造出絕美的服飾藝術。但同時，女性的服飾也受到封建禮教、倫理道德觀念以及民族風俗等諸多因素的影響與制約。因此，通過對女性服飾文化的解讀有利于我們了解歷史，更好的傳承中國文化。

朝服 禮服 常服

衫、襖沿襲明代的款式一般以圓領、羅、綢等，也有家織蠟染的花邊。顏色多為天青、湖藍、粉白、紅色。在造型結構上，前后也是有變化的，主要體現(xiàn)在袖管的大小及其飾邊的增加和擴大上。小，袖寬1尺左右，飾邊只局限于襟邊及袖口處；嘉慶年間邊飾變多變寬；至咸豐、同治時期，京都婦女以邊飾越多為越時髦；衣也常露在外，而衣領卻高至旗袍 滿語叫“衣介” 它原是一種不分上衣下裳的長袍，成，任何部位均不重疊，它的款式是圓領，捻襟（大襟）窄袖（有的帶箭袖）。這種衣著便于上下坐騎，馬上動作，適應騎射的生活習俗。而其左衽和束腰，不僅緊身保暖，利于馬上活動。而且使人自然體態(tài)得到展現(xiàn)。同時，行獵時，可將干糧，用具裝進前襟，具有很強的實用性。此種長袍上下連體，一件可頂漢族的衣、裙、褲等多種服裝穿用，但制做起來省工省料，經(jīng)濟便利，穿在身上，美觀大方，能夠展現(xiàn)女性輕盈秀美的自然體態(tài)。又根據(jù)氣候變化，此袍可做成單、夾、棉、皮等多種樣式，并且可長可短，宜供四季穿用，因此深受滿族婦女的喜愛。

披風 婦女禮服外套

箭袖又稱“馬蹄袖”，是滿族特有的服裝袖頭樣式。滿族服裝以袍褂為主，箭袖最初是為冬季行獵時保護手背而做。狀頗似馬蹄，袖口狹窄，射箭后隨時放下，蓋住手背以御寒。可穿用。按滿洲習俗，箭袖平時向上翻起，行禮前放下，以示恭敬。又有活動的箭袖，當以常服用作禮服時，要于常服袖口綴上另制的箭袖，俗稱服。

“大挽袖” ，把花紋繡在袖里，挽出來更顯得美觀。滿族婦女所穿旗袍，從樣式到做工都十分講究。在旗袍領口、衣襟、袖邊等處鑲嵌幾道花條或彩牙兒，有的還要鑲上才算是美。

仙鶴 錦雞 蟒 鵪鶉 孔雀長袍短褂

金頭天足

右衽為主，其質料各有不同。襖多用錦、緞，順治以后袖管比明代的略而至光緒宣統(tǒng)時期，衣袖竟又短又細小，甚至短得連襯2寸以上。

袍呈直筒狀，由一整塊衣料剪裁而，左衽，四面開禊，束腰，有扣絆，

滿族的袍褂常在袖口處加一截半圓形的袖頭，以便在騎射時既能打開露出雙手以利拉弓放箭，又可于后來，箭袖又成為滿族禮服的袖頭，男子與八旗婦女皆“龍吞口”。用畢將箭袖拆下，仍為常 豹子

其18道衣邊衫則以紗、為避免手背凍傷，上長下短， 麒麟旗鞋

旗鞋亦稱“滿鞋”，是清代滿族婦女穿的木質高底鞋。滿族舊有“削木為履”的習俗。木質高底鞋即在木質鞋底的中間，再鑲上一塊高度約兩寸至四、五寸不等的木底，與今天的“高跟鞋”有些相似。所鑲木底的形狀主要有兩種：上小下大、踏地印痕像馬蹄的，叫“馬蹄底”；上寬下圓，踏地印痕像花盆的，叫“花盆底”。兩種旗鞋上底后，均要用細白布把整個木底包裹起來，并在四周加以刺繡或穿珠等裝飾。鞋面則多用綢緞，上施五彩刺繡或飾之以珠寶。婦女穿上這種高底鞋，顯得體態(tài)修長，行姿婀娜，別具風韻。于是它受到滿族中、青年婦女的喜愛。一般少女從十三、四歲就開始穿。滿族婦女從不裹腳，保持天足。穿高底鞋有掩飾天足之意。老年婦女為方便行路，則多用平木制作滿鞋，叫“平底鞋”。

滿族婦女一般不帶帽，秋冬會帶一種叫坤秋的帽子 一種帽檐上仰，冒頂多用紅藍紫或絳色緞子作面，頂上蓋花用刺繡或金銀為飾，再訂上兩條二尺多長，上窄下寬的飄帶。有的飄帶的銳角尖上釘有各色絲線作為裝飾。

腦包 中間寬兩頭窄的長條帶子，上鑲素邊，中間繡素花，圍在額上，既能防止頭發(fā)紊亂，又能當風寒。

《紅樓夢》中 賈母平時額頭上常常戴有腦包。 也稱眉勒 ——頭箍

(1)兩把頭與鈿子清代滿族女性服飾不同于漢族女性的顯著標志之一是發(fā)式，俗稱“一字頭”，也稱“兩把頭”或“如意頭”。生于清朝末年的夏仁虎在《舊京瑣記》中提到“旗下婦裝，梳發(fā)為平髻，日一字頭，又日兩把頭”。((-IL平風俗類征》引《燕都雜詠注》，對兩把頭的描述要相對具體些：“旗妝髻，后橫兩角，名‘如意頭’。”從中可得知旗頭的基本形制是在頭頂后左右兩邊橫梳兩平髻，但又并非漢族女性發(fā)式中常見的圓髻，而是近似角狀，其形像一柄如意橫于頂后，故名(圖4．49)。這里需要指出，上述有關清代滿族婦女兩把頭的資料均源自清末民初的記載，而“兩把頭”的稱謂也出現(xiàn)較晚。至于入關之前的滿族女性發(fā)式究竟為何形制還尚不清楚，這是由于相關資料的匱乏所致，目前我們只能從滿族女性服圖449滿族婦女的典型發(fā)式“如意頭”

作為滿族婦女的代表性發(fā)式，兩把頭經(jīng)歷了從簡單到繁復的過程。最初的兩把頭梳頭程序是先將頭發(fā)束于頭頂，然后將發(fā)束分為兩綹，向兩旁橫扎兩個平髻，各橫出一尺許；也有將后面余發(fā)挽成燕尾式扁髻，尾端壓著后脖子直至衣領部。由于兩髻斜垂向下，類似如意的形制，故名。以后又逐漸演變成為平橫在頭頂后部的一字頭。在這一過程中，要使原來斜向左右的兩髻避免過度斜垂，變?yōu)樽笥移街钡囊蛔中危托杞柚饬Γ谑羌茏宇^便應運而生。

雖然架子頭形成后為加綴珠寶首飾提供了基礎條件，可是滿裝發(fā)髻本身的插戴面積畢竟有限，而與漢族女性傳統(tǒng)服飾中的花釵鳳冠更不可同日而語。因此，在對首飾的不斷追求中，在滿族架子頭的基礎上，與漢族鳳冠近似的滿裝“鈿子”便應運而生了。崇彝在《道成以來朝野雜記》中詳述了“鈿子”的形式：“婦女著禮服袍褂時，頭上所帶者日鈿子。鈿子分鳳鈿、滿鈿、半鈿三種。其制以黑絨及緞條制成內(nèi)胎，以銀絲或銅絲支之，外綴點翠或穿珠之飾。鳳鈿之飾九塊，滿鈿七塊，半鈿五塊，皆用正面一塊，鈿尾一大塊。此所同者。所分者，則正面之上長圓飾或三或五或七也。鳳鈿除新婦宜用；其他皆用滿鈿；孀婦及年長婦人則用半鈿。”由此可知清代鈿子之制以綴飾的多少劃分等級 女性頭上有鈿花 各種用金、銀、玉、貝等做成的花朵狀裝飾品簪、釵、步搖、頭花等品種繁多的飾品 裝飾項間的是領約 戴在胸前的有彩巾兌 手鐲更是工藝精巧 還有紋飾華美的戒指、扳指、護指 精巧的荷包香囊

圍巾 穿襯衣和氅衣時，在脖頸上系一條寬約2寸，長約三尺的絲帶，從脖子后面的一端搭在胸前，左面的一端掩入衣服捻襟之內(nèi)。一般繡有花紋，與衣服相配套。

一、地理環(huán)境

我國東北地區(qū)是滿族的發(fā)祥地。東北地區(qū)屬大陸性氣候,冬季漫長而嚴寒,夏季炎熱而潮濕,

在古代更是從事漁獵生計的好地方在嚴寒的氣候條件下生活暖。傳統(tǒng)服裝款式多為袍服,且腰間多扎腰帶。斗篷 套褲二、經(jīng)濟生活

滿族先世久居東北山區(qū),長期從事狩獵、采集和捕魚生計。寧古塔的滿族在“耕作之余,尤好射獵”;吉林的滿族“年幼即騎射佃魚的滿族“勤于騎射、弋獵,兼習禮讓,務農(nóng)敦本”。這些情況都說明滿族在轉向農(nóng)耕之后,仍然保留有早期從事漁獵生計時的遺俗。狩獵。震鈞在《天咫偶聞》卷一上說:“自開國至乾、嘉禽,實以習武也。”究其原因,除軍事和娛樂的需要之外民族文化情結。

從滿族服飾上也可以佐證滿族曾經(jīng)歷過漁獵經(jīng)濟階段。為了便于騎射狩獵滿族服飾中的馬蹄袖,除保護手背溫暖之外,有便于射箭的功能。馬褂袍

三、社會角色 服飾對每個具體的著裝者來說意義。由它可以看出一個人的民族成分、男女性別、政治地位、婚姻狀況、年齡層次、貧富差別、社會職業(yè)、審美情趣,甚至文化水平和天分高低等 旗袍是滿族服裝中最具生命力的品種。滿族入關后，為鞏固其統(tǒng)治，曾在廣大的漢族地區(qū)強行推行其服裝、發(fā)式等。但辛亥革命（1911年）后，隨著清政權的垮臺，滿族的服飾習俗大部分被逐漸淘汰，而旗袍卻以其種種優(yōu)點，被人們長期穿用，至今不絕。辛亥革命后，旗袍的樣式由肥變瘦，并有長、短袖之分。經(jīng)過不斷改進，一般樣式為：直領，窄袖，右開大襟，釘扣絆，緊腰身，衣長至膝下，兩側開叉。

本圖為二十年代初期的樣式，從紋樣刺繡上，比前一時期要簡略，（近代）旗袍 辛亥革命以后，女裝在這一時期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領、袖、襟、擺多鑲,人們對服飾的第一個要求是保 馬蹄袖 花盆底鞋

,壯者兼事耕牧”,宮廷更注重騎射,田狩蓋為重典,還有不忘先輩和故土的 四開衩長,有表示社會角色的普遍

衣身也略短一些。（傳世實物）

;黑龍江不僅民間如此,非以縱,滾花邊或刺繡紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。二十年代，旗袍開始普及。其樣式與清末旗裝沒有多少差別。但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。至二十年代末，因受歐美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長度、有的收緊腰身等等。到了三十年代初，旗袍已經(jīng)盛行。當時的樣式變化主要集中在領、袖及長度等方面。先流行高領，領子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領。漸而又流行低領，領子越低越“摩登”，當?shù)偷綄嵲跓o法再低的時候，干脆就穿起沒有領子的旗袍。袖子的變化也是如此，時兒流行長的，長過手腕 ；時兒流行短的，短至露肘。

本圖為銀繡云龍紋高領中袖旗袍，為二十年代中期的樣式。（傳世實物）

本圖為彩繡曲襟低領旗袍，為二十年代末期的樣式。（傳世實物）

左圖為墊肩雙襟絹花裝袖旗袍，是三十年代初期的樣式。中圖為無袖緊身前開衩旗袍，是三十年代中期的樣式。右圖為織錦緞無袖雙襟旗袍，是三十年代末、四十年代初期的樣式。（傳世實物）

左1為清末民初旗裝。左2為穿牙型花邊長袖旗袍的婦女。左3為穿花緞中袖旗袍的婦女。右圖為穿方格紋中袖旗袍的婦女。

左1為穿花緞短袖旗袍的婦女。左2為穿素色短袖旗袍的婦女。左3為穿高領短袖斜格紋旗袍的婦女。右圖為穿短袖長旗袍的婦女。（傳世照片）

左圖為穿雙襟無袖開衩式旗袍的婦女。中圖為穿橫條錦緞無袖旗袍的婦女。右圖為穿改良旗袍的婦女。（傳世照片）

左1圖為穿開衩領旗袍的婦女、左2圖為穿荷葉袖旗袍的婦女、左3圖為穿背帶式連衣裙的婦女、右圖為穿披肩式旗袍的婦女。

百年旗袍之所以歷久彌新，是在其基本特征上不斷糅合時尚元素和時代觀念改良款式的結果。乃至與歐式晚禮服的部分樣式嫁接，使這一傳統(tǒng)服裝不僅能穿出中國的山水韻律，還洋溢著開放開朗的濃郁氣息。

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