淺談汪曾祺美食散文論文

2023年12月18日發(作者：小大人兒)

摘要：中國人愛吃，也愛談吃。在中國，大抵有點文化的人總免不掉“為事立言”的癖好，如果湊巧他又精于飲饌，即使不在雅舍，恐怕談吃的文字也會綿綿不絕。好吃的不見得擅長烹調，但會做的必定好吃——汪曾祺先生是兩者俱佳。故此，每每談及汪曾祺和他的文學作品，無論如何繞不開的，也令人百讀不厭的，必當首推他的美食散文。本文從汪曾祺的談吃散文出發，淺論汪老美食散文的文化價值，在享受這場文化盛宴的同時去認識這個可愛的老頭。

關鍵詞：汪曾祺 美食散文 文化價值

汪曾祺（1920.3.5—1997.5.16），江蘇高郵人，著名小說、散文家、戲劇家。1939年考入昆明西南聯合大學中文系，師從沈從文。1940年開始發表小說，代表作有《戴車匠》、《復仇》、《綠貓》、《雞鴨名家》等。比較有影響的作品有《受戒》、《異秉》等。他的作品開始受到人們的重視是在八十年代之后，因為那時候文學不再承載太多的政治功能，讀者開始更注重作品的審美性了。

汪曾祺可以算是一個京派文人的汪老，他既不是以散文起家的職業散文家，也不是久負盛名的資深散文大家，散文創作對他而言不過是“摟草打兔子，捎帶腳”罷了。可是就是這樣的“捎帶腳”成就了一個散文家。而隨著生活質量的提高，生活節奏的加快，汪老古樸明凈，沖淡平和的散文越來越受到現代人的喜歡。特別是他談吃的美食散文。汪曾祺談吃，不同于知堂的冷峻，張愛玲的矯情洋氣，也不同于梁實秋的一臉吃客像。娓娓道來，信手拈來，別有風味地流露淡淡的文化氣味，都是尋常吃話，讀來卻是不厭。談吃不能就吃論吃，一本菜譜又有什么趣味呢？汪老把吃的感受、吃的氛圍，怎么個來歷說得頭頭是道、烘托得恰到好處。用真實細膩的語言，表達了無限的生活熱情和雅致的韻味，是把口腹之欲和高雅文學拉得最近的人。他既不是達官貴人，又不是商賈巨富，因此所食、所喜的多是地方風味和民間小食，他談蘿卜、豆腐，講韭菜花、手把肉，皆是娓娓道來，從容閑適；讀的人則津津有味，滿嘴噙香。

文人做菜就像文人畫一樣，隨性，卻又有雅致的講究。這種味道，大師傅做不出，他們有匠氣，小保姆更做不出，她們缺乏想象。老頭兒的文字也像他形容的菜，有清新的豆香。里面的一些幽默就更鮮爽啦。越看越覺得這老頭兒可愛，走到哪吃到哪，吃得那叫一個香！直到他寫到自己也老了，感嘆：

“活著多好呀。我寫這些文章的目的也就是使人覺得：活著多好呀！”

然而，他卻是在寫下這句話的1997年過世的。汪老的一生可以用他的話來概括，“年年歲歲一床書，弄筆晴窗且自娛。更有一般堪笑處，六平方米做郇廚。”而汪老的這個郇廚是做的那樣“別有才情”呀。有人說他寫吃的文字可以就食。甚至比實際吃還有味道。個人覺得很有道理。

汪曾祺的文字爐火純青。一段平常的生活，被他拿在手上，揉一揉，捏一捏。三下五除二，簡直栩栩如生。如果只是文字爐火純青，是不夠的。還要熱愛生活。

汪老曾所過，“我把自己所有的愛的情懷灌注在喜好美食的文章中”，“用自己藝術的心靈體味更其真淳的生活，并用美化了的生命熱情再現。”

正如汪曾祺所說，人不管走到哪一步，總得找點樂子，想一點辦法。 是的，美食，這就是他找的樂子，想的辦法。讓我們仿佛可以從他的文字中隨手一抓，即可抓取“糯米粉為蒂，包豆沙白糖，在鍋里烙熟的年燒餅”。凡此種種，常常讓我覺著饑餓。

汪老的美食散文主要將飲食與民俗相結合，寫了地方的風俗人情；間或做知識考據，將蔬菜的名與來歷細細說來；其中又蘊含著汪老睿智的處事態度，他淡泊名利，追求和諧之美，以寬容之心待人，在緬懷過去的時光里，亦有一種從容在里頭。本文僅就汪老做美食與做學問這點來切入，在品嘗美食的時候，也能獲得“秀色可餐”知識。