清朝服飾的特點

2023年12月11日發(作者：芙蓉洞)

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清朝服飾的特點

馬蹄袖是游牧民族最顯著的特征,在清朝中有反映,而農耕民族注重審美觀,崇尚嫻靜,舒適,衣服較寬松,...

清代服飾清 代男子服裝主要有袍服、褂、襖、衫、褲等。袍褂是最主要的禮服。其中有一種行褂，長不過腰，袖僅掩肘，短衣短袖便于騎馬，所以叫“馬褂”。馬褂的形制為對 襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之別。對襟馬褂多當禮服。大襟馬褂多當作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）馬褂多作為行裝。馬褂多為短袖，袖子寬大平直。顏 色除黃色外，一般多一天青色或元青色作為禮服。其它深紅、淺綠、醬紫、深藍、深灰等都可作常服。本土為戴暖帽、穿馬褂、行袍的男子。

清代服飾清代男子服裝主要有袍服、褂、襖、衫、褲等。其中一種為“馬甲”或稱“坎肩”，男女皆著。樣式有大襟、對襟、琵琶襟等。一般穿在里面， 樣式也比較窄小。清末時，有把馬甲穿在外面的。還有一種多鈕扣的馬甲，稱“巴圖魯看坎肩”（巴圖魯是滿語，是“勇士”之意）。這種馬甲，四周鑲邊，在正胸 釘一橫排鈕扣，共十三粒，俗稱“一字襟”馬甲，或稱“十三太保”。先在朝廷要官服用，故稱 “軍機坎”。以后，一般官員也多穿著，成為一種半禮服。

清代服飾清代男子服裝主要有袍服、褂、襖、衫、褲等。袍褂是最主要的禮服。清代禮服一般無領，穿時需在袍服上另加一硬領。春秋季節，用淺湖色緞，冬季用絨 或皮，這種領子，又稱“領衣”，又因形似牛舌，故俗稱“牛舌頭”。質料用布或綢緞，前為對襟，用鈕扣系之，束在腰間。還有一種披肩。形似菱角，上面繡以紋 樣，多用于官員朝服。本土為領衣實物。

清代服飾清代婦女發飾，分為滿漢二式。初期還保留各自的原有形制，后在相互影響之下，都有明顯的變化，而且各地風俗也不一樣。清朝中葉，漢族 婦女模仿滿族宮女發飾，發飾品種繁多，各個時期流行的發式也各不相同。漢族婦女服飾，初期仍如明末之舊。經過不斷的演變，終于形成一代特色。凡后妃命婦， 用鳳冠、霞帔。普通婦女除婚嫁及入殮時“借穿”一下這種服飾外，其它場合以披風、襖裙作為禮服。袍衫（旗袍）為滿族婦女的主要裝束，也深受漢族婦女的喜 愛，不過滿族的女裝沒有漢族的寬大。滿族女裝一般為窄而瘦長，多在外面加坎肩。此圖為梳旗髻、穿旗袍及梳平髻、穿襖裙的婦女。

清代服飾清代婦女

發飾

， 分為滿漢二式。初期還保留各自的原有形制，后在相互影響之下，都有明顯的變化，而且各地風俗也不一樣。漢族婦女的發式，在清代中葉模仿滿族宮女發式，以高 髻為尚。以后還流行過平髻、圓髻、如意髻等樣式。清末，崇尚梳辮，初在少女中流行，以后逐漸普及。滿族婦女發式，大多以為鈿子為飾。鈿子以鐵絲為骨，也有 用藤絲的，外面裱以黑紗，上面飾有翠翟。普通滿族婦女，多為“叉子頭”式，也稱“兩把頭”、“把兒頭”的。后來，受漢族影響，一般都將發髻梳成扁平的形 狀，俗稱“一字頭”。到了清末，這種發髻越來越高，逐漸變成“牌樓式”的固定裝飾，只需套在頭上，再加一點花朵即可，名為“大拉翅”。漢族婦女服飾，初期 仍如明末之舊。經過不斷的演變，終于形成一代特色。凡后妃命婦，用鳳冠、霞帔。普通婦女除婚嫁及入殮時“借穿”一下這種服飾外，其它場合以披風、襖裙作為 禮服。而滿族婦女的主要裝束為袍衫（旗袍），不過滿族女裝一般為窄而瘦長，多在外面加坎肩。

論清朝服飾的特點與變遷(2006-11-12 15:32:17)

論清朝服飾的特點與變遷

清朝入關從皇太極改國號為大清起，共歷十一帝，統治二百七十六年．隨著清朝的建立、強盛、衰落及滅亡，直接牽動著中華服飾文化的發展和變遷．清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代，清代是個滿漢文化交融的時代，尤其是服裝文化，也是在進入中國后，保留原有服裝傳統最多的非漢族王朝。清朝是以異族入主中原，滿族原是尚武的游牧民族，在戎馬生涯中形成自己的生活方式，冠服形制與漢人的服裝大異其趣。清王朝建立后，統治者為了泯滅漢人的民族意識，強制推行滿人的服飾，禁止漢人穿漢裝的法令非常嚴厲．漢人的強烈抵制，迫使清王朝采取男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，所謂“十不從”的對策，這才使剃發易服的民怨得到緩和，清代服飾也得以充分吸收漢族服飾的成就．在清王朝統治的２００余年中，政治、經濟發生了前所未有的急劇變化，鴉片戰爭（公元１８４０年）后，列強侵入，我國由封建社會淪為半殖民地半封建社會．復雜多變的社會環境，也給服飾以沖擊和影響．從服飾的發展歷史看，清代對傳統服飾的變革最大，服飾的形制也最為龐雜繁縟．可以說，這是一次在特殊情況下進行的服飾大變革．

清朝男子的服飾分為禮服、吉服、常服和行服．

禮服包括朝服、朝冠、朝帶、朝珠、端罩、袞服等等．朝冠和朝服是大朝、大祀時穿的。大朝就是朝會．清朝沿襲明代的朝會制度，每逢皇帝繼位、大婚、冊立皇后和元旦、冬至、以及萬壽節（皇帝生日）的日子，皇帝就穿朝服，百官文武也都按品級穿朝服．

皇帝的朝服是明黃色，披領及袖用石青色，祀天時用藍色，朝日用紅，朝月時換成月白色，領及袖的邊緣用片金，冬季用海龍紫貂滾邊，兩肩、前后繡正龍各一，腰帷有行龍五條，右衽一正龍，襞積前后九條團龍．上衣有日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼黻八章，下裳繡宗彝、藻、火粉米四章．期間以五色云布列空隙，下幅用八寶平水．龍袍有棉、夾、紗、裘四種，隨季節寒暖更換．

朝冠．冬冠是用薰貂和黑狐皮制作的，冠體為圓頂呈斜坡狀，冠周圍有一道上仰的檐邊．冠頂共分三曾，用四條小金龍攀附如支撐，冠體上綴朱緯，頂上加金累絲鏤空金云龍嵌東珠寶頂．夏冠用玉草或藤竹絲編制，冠形呈圓錐形，下檐外敞呈雙層喇叭狀．正面裝飾小金佛，前后有東珠２２顆，頂上加金累絲鏤空金云龍嵌東珠寶頂． 朝帶．共有兩種，一種是帶上有龍文金圓板，一種則是龍文金方板，帶色為黃色，大典禮用圓板．帶上飾紅藍寶石、綠松石，每具圍帶有東珠五顆，珍珠２０顆．另外還結有佩囊用來裝刀子、取火器等物件．方板帶為祭天地、日月十束用．祭天的帶飾青金石，祭地的束帶飾黃玉，朝日時用珊瑚帶，朝月則束白玉帶．吉服帶和常服帶也有方板和圓板，裝飾珠玉雜寶并無一定，隨皇帝任意去用。行帶是用牛皮制的，錦金花紋和明黃色為明黃，比一般常服帶要寬些．

朝珠．清朝統治者信奉佛教，冠上飾的佛頭和項間懸的朝珠，都顯然是受了佛教的影響．按清代冠服制度，君臣、命婦凡穿朝服或吉服必須胸前掛朝珠．朝珠是由一百零八顆東珠串成，還有佛頭、紀念、大小墜等裝飾混雜期間．一般是典禮和祭祀時懸帶．

吉服．也稱彩服，一般用于典禮．如慰勞將士、受俘、賜大臣飲宴、及祝壽等活動．吉服冠．冬天用海龍、紫貂皮制成．冠形似朝冠，上綴朱緯，冠頂為滿花金座，上銜大珍珠一枚．夏日用玉草或藤竹絲制成，用紅紗綢襯里．吉服的端罩是冬天穿的外套，用紫貂皮制或黑狐皮制的，滿語稱＂褡忽＂．形式為圓領、對襟、平袖、袖長至腕、衣長至膝下，對襟有紐扣五個，毛朝外穿的寬松式裘皮服．皇帝祀天壇及元旦時各處行禮，隨從官員也都要穿褡忽，下著貂朝裙．

常服．也稱燕服，閑居時的便裝，清朝皇帝有時在內廷召見臣下，也穿燕服．常服的冠是用紅絨結頂，論其價值才合清朝銅錢幾百文，但去非常尊貴，皇子皇孫用紅絨結頂冠作為禮服，貴族則只有近支的親王、貝勒，蒙皇上賞賜才可以常戴，大臣也偶爾有蒙賞戴的，但不準作常戴，如編撰明史的張廷玉曾蒙黃瓜地特旨，準于元旦日戴紅絨結頂冠，當時人以為是莫大的恩寵，常服褂子用石青色，左右開裾，衣飾花紋并無一定，可自行選擇．

行服．行服是皇帝出巡、行幸、或出征時穿的，衣服的顏色和紋飾沒有嚴格規定冠的形式如同常服冠，用黑狐或黑養皮、青絨制成，夏季用藤竹絲，頂和梁都用黃色，前綴一枚珍珠，行褂是石青色，馬褂，長度與坐姿取齊，兩袖的長度至肘．

清代男子一般服飾

⑴馬褂：長袍或長衫配馬褂、馬甲，腰束湖色、白色或淺色長腰帶，后系手巾，是清代男子一般通穿的服裝．馬褂長僅及臍，左右及后開楔，袖口平直（無馬蹄袖端），形式有袖長過手或袖段至腕、對襟、大襟、琵琶襟諸式．

⑵馬甲：馬甲即背心、坎肩，也見緊身．馬甲為無袖的緊身式短上衣．有一字襟、琵琶襟、對0襟、大襟和多紐式等幾種款式．除多紐式無領外，其余均有立領．

⑶袍、衫：清初款式尚長，順治末減短至膝，不久又加長至腳踝．袍衫在清中后期流行寬松式，有袖大尺余的．＜京華竹枝詞＞說：＂新式衣裳夸有跟，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲＂．反映了清末服裝款式變化的趨向．這時袍衫面料的使用也打破常規，出現逆反現象．諺語有＂有理者無里，無里者有里＂之說，正反映當時服裝變異之風尚，已經突破常規，預示著中華服飾文化，即將進入一個變遷的新階段．

⑷襯衫：襯衫穿于袍衫之內，襯衫的形狀與長衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布，下半截用絲綢，在腰部相逢接而成的，成為＂兩截衫＂．顏色初尚白，后一度流行玉色、蛋青色、油綠色或白色鑲倭緞、漳絨邊的．

⑸短衫短襖：有立領右衽大襟與立領對襟兩式，與褲子相配，外束一條腰裙，是一般勞工人民的服裝式樣．南方農民夏穿牛頭短褲，即傳統的犢鼻 發展而來．長褲于褲腳鑲一段黑邊．北方人穿長褲，用帶子將褲腳在髁骨處扎緊，東夏都如此．冬天的套褲，上口尖而下口平，不能蓋住腿后上不部及臀部．

清朝冊立皇后分兩種，一是皇帝行大婚禮后冊立的；一種情況是皇帝在繼承皇位前已婚，繼位后將原嫡福晉冊封為皇后．皇帝的大婚禮非常隆重，選皇后議婚時，要經翰林院寫冊文、禮部選金冊、金寶、備辦禮物，選定吉日，再差使臣到皇后家納彩禮．清人記述光緒的大婚禮。在給皇后的彩禮中，有不少衣著穿戴的物件．如帽圍一九一匣，領圍一九一匣，各色綢緞九尺（三匣）各色福覆一九一匣等等．

皇后冊封時穿的禮服就是朝服．有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等．冠頂是三層，每層一顆大東珠，珠下一只展翅金鳳，帽周圍有金鳳七條，嵌有貓金石、珍珠等．帽后垂金翟，上面裝飾的珍珠就有三百多顆．戴在項前的金圈稱為金約．胸前貫珠下垂，總計珍珠三百二十四顆，間以各種珍寶．左右耳飾各三具，每具金龍銜二珠．皇后的朝珠是三盤．朝褂形似坎肩，石青色底，前后繡兩條立龍．下幅繡八寶平水，襞積（衣褶）下繡萬壽萬福字文，除去前后二條立龍，上面還有正龍四條．再一種在腰間繡四條行龍，下幅繡八條行龍，無字文，無平水．朝袍也有三種，都是明黃色，披領和袖是石青色，袖是馬蹄袖，不是傳統的水袖．三種朝袍的差別主要是有無襞積，和龍的形態不同，朝裙，上織金壽字緞，下為石青行龍緞，都是整幅，有裙褶，夏日的朝裙一紗織成．太皇太后皇太后的冠服與皇后相同．

皇貴妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龍袍、龍褂與皇后基本相同，差別僅是冠的裝飾珍珠樹不同．冠的翟尾（步搖）的垂珠少一百一十顆．金約的垂珠也少一百多顆，此外無差別．皇貴妃以下尚有妃、嬪二等，妃的朝冠頂是兩層，只有兩東珠兩金鳳，上端銜貓眼石，珍珠數比貴妃的少，翟尾垂珠比貴妃少十六．此外朝服、朝褂、龍袍、朝裙等均與貴妃相同。嬪．朝冠兩層，無金鳳，以金翟承東珠兩顆，翟尾垂珠較妃減少十六．朝褂則與妃同．朝袍和龍袍都不是明黃色，用的是香色．

清代女子一般服飾

⑴旗髻：系指兩把頭、大拉翅等滿族頭髻．據＜閱世編＞記載：＂順治初，見滿族婦女辮發于額前，中分向后，纏頭如漢裝包頭之制，而加飾其上，京師效之，外省則未也．＂＜舊京瑣記＞中記載：＂旗下婦裝，梳發為平髻，曰一字頭又曰二把頭．＂平髻就是將頭發自頭頂中分為兩綹，于頭頂左右梳二平髻，二平髻之間橫插一大扁方，余發與頭繩合成一綹，在扁方下面繞住發根以固定之．外觀頭頂像一字，也像一柄如意橫插于頭頂上，因此，有兩把頭、一字頭、如意頭種種稱呼．在道光以后，婦女以雙架插發髻，挽發如雙角形，曰架子頭．清咸豐以后，旗髻逐漸增高，兩邊角也逐漸擴大，上面套戴一頂形似＂扇形＂的冠，一般用青素緞、青絨、青直徑紗做成，是為＂旗頭＂或＂宮裝＂，俗謂＂大拉翅＂．在旗頭上面還要再加插一些絹制的花朵，一旁垂絲滌．

⑵馬褂：款式有挽袖（袖比手臂長）、舒袖（袖不及手臂長）兩類。衣身長短肥瘦的流行變化與男式馬褂差不多．但女式馬褂全身施紋彩，并用花邊鑲飾．

⑶坎肩：又名緊身、搭護、背心、馬甲，為無袖短身的上衣，式樣有一字襟、琵琶襟、對襟、大捻襟、人字襟等數種，多穿在氅衣、襯衣、旗袍的外面。

⑷褂襕：為婦女們在春秋天涼時穿于袍衫之外的長坎肩．這種坎肩系圓領、對襟、直身、無袖、左右及后開氣、兩側開氣至腋下，前胸及開氣的上端各飾一個如意，周身加邊飾，兩腋下個綴有兩根長帶，身長至膝下．

⑸襯衣：清代女式襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣、五個紐扣的長衣，袖子形式有舒袖、半寬袖兩類，袖口內再另加飾袖頭，是婦女的一般日常便服．

⑹氅衣：與襯衫款式大同小異．不同的是襯衣無開氣，氅衣則左右開氣高至腋下，開氣的頂端必飾云頭；且氅衣的紋飾也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究，在領托、袖口、衣領至腋下相交處及側擺、下擺都鑲滾不同色彩、不同工藝、不同質料的花邊、花、狗牙等．尤以江南地區，俗以多鑲為美．

⑺圍巾：穿襯衣和氅衣時，在脖頸上系一條寬約二寸、長約三尺的絲帶，絲帶從脖子后面向前圍繞，右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣服捻襟之內．圍巾一般都繡有花紋，花紋與衣服上的花紋配套．

⑻裙子：主要是漢族婦女所穿，滿族命婦除朝裙外，一般不穿裙子．至 晚清時期，漢滿服裝相互交融，漢滿婦女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、馬面裙、 干裙、魚鱗裙、鳳尾裙、紅喜裙、玉裙、月華裙、墨花裙、粗藍葛布裙等等

⑼云肩：為婦女披在肩上的裝飾物，清代婦女在婚禮服上也用．清代江南婦女梳低垂的發髻，恐衣服肩部被發髻油膩沾污，故多在肩部戴云肩．

⑽一口鐘：又名斗篷，為無袖、不開衩的長外衣，滿語叫＂呼呼巴＂，也叫大衣．有長短兩式，領有抽口領、高領和低領三種．男女都穿，官員可穿于補服之外，但蟒服不許用．行禮時須脫去一口鐘． 嘉慶以后，女子服裝了無生氣，變化甚少，襖裙似乎成了唯一的，花巾一九一匣女裝，與男子長袍相仿。這種波瀾不興的慘狀，才女張愛玲曾發過如下感嘆：“我們不大能夠想像過去的世界，這么迂緩，安靜齊整——在大清朝三百年的統治下，女人竟沒有什么時裝可言! ”

在物質生活中，衣冠服飾是衣食住行之首，它最顯著、最充分地表現人們的身份地位，封建社會的等級制度在衣冠服飾上有極其強烈的反映，這在中外概不例外，在中國又與禮制相結合，并成為禮制的重要內容。歷代王朝都以“會典”、“律例”、“典章”或“車服制”、“輿服制”、“喪服制”等各種條文頒布律令，規范和管理各階層的穿衣戴帽，從服裝的質料、色彩、花紋和款式都有詳盡的規定，不遺瑣細地區分君臣士庶服裝的差別，違者要以僭禮逾制處以重罰，這是華夏族的傳統。所謂“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。這說明我們的祖先自古以來就以衣冠禮儀的美譽“華夏”作為族稱，這既有重視儀容的方面，也包括用服裝區分尊卑貴賤這一套規章制度，使森嚴的等級管制深入到穿衣戴帽，在華夏文明中形成衣冠之治的傳統，這是中國服飾制度的特色。

所以清王朝對明朝服制的變更，對華夏族的衣冠形成沖擊，卻從未動搖華夏族的衣冠之治，因為在華夏族的衣冠之治中，衣冠服飾不僅僅是生活的消費品，也是尊卑貴賤等級序列的標志，這是物質的也是身份、地位的社會待遇，所以衣冠之治實際上是衣冠之別，有關種種穿靴、戴帽、著裝、佩飾的煩瑣規定，莫不是深入到生活的每一細部，維持森嚴的階級統治。所以清王朝服飾變更的是形制，而不是它的實質性內容，而形制也是為了壓抑和淡化漢人的民族意識，加強清人的統治。正是因為如此，清王朝繼承、強化了華夏衣冠之治的傳統，并摻進民族壓迫意識，形成清代的服飾制度。這也意味著當清王朝統治走向衰微，民族矛盾上升到一定地步，必然要在服飾方面再起風波。

一）清代男子一般服飾

1．馬褂

長袍或長衫配馬褂、馬甲，腰束湖色、白色或淺色長腰帶，后系手巾，是清代男子一般通穿的服裝。馬褂長僅及臍，左右及后開禊，袖口平直（無馬蹄袖端），形式有袖長過手或袖短至腕、對襟、大襟、琵琶襟諸式。

對襟馬褂，初尚天青色；至乾隆中期流行玫瑰紫，乾隆晚期流行福文襄公福康安所穿的深絳色，稱為福色。《揚州畫舫錄》則說，“揚郡著衣尚為新樣，十數年前（乾隆初）緞用八團，后變為大洋蓮，拱壁藍，顏色在前尚三藍，朱墨、庫灰、泥金黃，近尚高粱紅、櫻桃紅，謂之福色。”（《嘯亭雜錄》說福色出自福安康）嘉慶時，流行香色、淺灰色，夏天則流行棕色紗制的馬褂。深青色大袖對襟馬褂，則可作為一般場合的禮節性服裝。康熙時有一種長袖衣身較長不開禊的馬褂，保暖性好，有“阿娘袋”、“臥龍袋”之稱，民間年老者多穿之。琵琶襟馬褂的右襟短缺一塊，與缺襟袍相配。右衽大襟馬褂，及兩袖同異色拼制的背心式馬褂，均為便服。嘉慶年間，馬褂有如意頭鑲邊的，至咸豐、同治年間，流行藍、駝、醬、油綠、米等色，用大沿鑲邊，至清末光緒、宣統時，用寶藍、天青、庫灰色鐵線紗、呢、緞等做短到臍部以上的馬褂，在南方尤為風行，甚至用大紅色的。面料一般用二則、四則、六則團花，折枝大花、整枝大花、大團素、喜字等紋樣的暗花緞、暗花寧綢、漳絨、漳緞等。冬天則流行翻毛裘皮馬褂。

2．馬甲

馬甲即背心、坎肩，也叫緊身。馬甲為無袖的緊身式短上衣。有一字襟、琵琶襟、對襟、大襟和多紐式等幾種款式。除多紐式無領外，其余均有立領。多紐式的馬甲除在對襟的門襟有直排的紐扣外，并在前身腰部有一排橫列的紐扣，這種馬甲穿在袍套之內，如果乘馬行走覺得熱時，只要探手于內解掉橫、直兩排紐扣，便可在衣內將其曳脫，避免解脫外衣之勞。滿語叫作“巴圖魯坎肩”。原來這種多紐馬甲只許王及公主能穿，后來普通的人也都能穿，并把它直接穿在衣服外面，“巴圖魯”是好漢、勇士之意，俗謂十三太保。單、夾、棉、紗都有。馬甲四周和襟領處都鑲異色邊緣，用料和顏色與馬褂差不多，蘇州地區先前流行黑色，后來也用其他諸色。奴仆所穿馬甲以紅、白鹿、麂皮制作，以其牢固。

3．袍、衫

清初款式尚長，順治末減短至膝，不久又加長至腳踝。袍衫在清中后期流行寬松式，有袖大尺余的。甲午、庚子戰爭之后，受適身式西方服式的影響，中式袍、衫的款式也變得越來越緊瘦，長蓋腳面，袖僅容臂，形不掩臂，穿了這種袍衫連蹲一蹲身子都會把衣服掙破。《京華竹枝詞》說：“新式衣裳夸有根，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲。”反映了清末服裝款式變化的趨向。這時袍衫面料的使用也打破常規，出現逆反現象。例如陜西產的姑絨被用來作單衫，而細薄的輕紗反被用來作棉袍、夾袍。諺語有“有里者無里，無里者有里”之說，正反映當時服裝變異之風尚，已經突破常規，預示著中華服飾文化，即將進入一個變遷的新階段。

4．襯衫

襯衫穿于袍衫之內，襯衫的形狀與長衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布，下半截用絲綢，在腰部相縫接而成的，稱為“兩截衫”。顏色初尚白，后一度流行玉色、蛋青色、油綠色，或白色鑲倭緞、漳絨邊的。

5．短衫短襖

有立領右祍大襟與立領對襟兩式，與褲子相配，外束一條腰裙，是一般勞動人民的服裝式樣。南方農民夏穿牛頭短褲，即傳統的犢鼻裈發展而來。長褲于褲腳鑲一段黑邊。北方人穿長褲，用帶子將褲腳在髁骨處扎緊，冬夏都如此。冬天的套褲，上口尖而下口平，不能蓋住腿后上部及臀部，北方男女都穿。 6．瓜皮帽

瓜皮帽系沿襲明代的六合統一帽而來，又名小帽、便帽、秋帽。帽作瓜棱形圓頂，下承帽檐，紅絨結頂。帽胎有軟硬兩種，硬胎用馬尾、藤竹絲編成。帽檐用錦沿或紅、青錦線緣以臥云紋，頂后有的垂有紅縵尺余。清中期還在帽上用捻金線施繡，加綴珠玉。到咸豐時，帽頂變尖，叫做“盔襯”。有的用毛皮做帽檐，叫做“困秋”。中淺而缺者叫做“兔窩”。胎軟而折疊收于懷中的名“軍機六折”。到清末，帽頂結子收小如豆大，結色用藍，戴時將帽向前額傾斜。帽檐作多層重疊，有的重疊至七八層之多。一般內襯紅布，服喪者帽用黑或藍、帽頂結子用白。為皇帝及士大夫燕居時所戴。

7．氈帽

氈帽為農民、商販、勞動者所戴，有多種形式。①半圓形，頂部較平。②大半圓形。③四角有檐反折向上。④帽檐反折向上作兩耳式，折下時可掩耳朵。⑤帽后檐向上，前檐作遮陽式。⑥帽頂有錐狀者。

士大夫所戴者，用捻金線繡蟠龍、四合如意加金線緣邊，有的加襯毛里，為北方及內蒙古一帶所戴。

8．風帽

風帽又名風兜、觀音兜。多為老年人所用，或夾或棉或皮，以黑、紫、深青、深藍色居多。清末上海等地用紅色綢緞或呢料作風帽，有的再加錦緞為緣。風帽戴于小帽之上，老太太，老和尚、尼姑亦戴黑色風帽。

9．拉虎帽

拉虎帽即皮帽，腦后分開而以二帶系之。另一種腦后不分開的名安髡帽。或帽身用氈，左右兩旁用毛，下翻可以掩耳，前用鼠皮，也叫耳朵帽，原為皇帝、王公所戴。

10．孩童帽

帽頂左右兩旁開孔，裝兩只毛皮的狗耳或兔耳朵，以鮮艷的絲綢制作，鑲嵌金鈿、假玉、八仙人、佛爺等，帽筒用花邊緣圍，稱狗頭帽、兔耳帽。有的前額繡上一個虎頭形，兩旁與帽筒相連，帽頂留空，稱虎頭帽。

（二）清代女子一般服飾

清代初統治者嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族婦女服飾，已見前述，至嘉慶十一年又下諭：“倘各旗滿洲、蒙古秀女內有衣袖寬大，一經查出，即將其父兄指名參奏治罪。”嘉慶二十二年又諭：“至大臣官員之女，則衣袖寬廣逾度，竟與漢人婦女衣袖相似，此風漸不可長。”故滿族婦女的一般服裝，亦與漢族婦女保持一定距離。

1．旗髻

旗髻系指兩把頭、大拉翅等滿族頭髻而言。據《閱世編》記載，“順治初，見滿裝婦女辮發于額前，中分向后，纏頭如漢裝包頭之制，而加飾其上，京師效之，外省則未也。”《舊京瑣記》：“旗下婦裝，梳發為平髻，曰一字頭，又曰兩把頭。”平髻，就是將頭發自頭頂中分為兩綹，于頭頂左右梳二平髻，二平髻之間橫插一大扁方，余發與頭繩合成一綹，在扁方下面繞住發根以固定之。外觀頭頂像一字，也像一柄如意橫置于頭頂上，因此，有兩把頭、一字頭、如意頭種種稱呼。

在道光以前，在兩平髻中還插有支發的架子，得碩亭《草珠一串詩》：“頭名架子太荒唐，腦后雙垂一尺長。”詩下自注：“近時婦女以雙架插發際，挽發如雙角形，曰架子頭。”臺灣《歷史女袍服考實》（臺北中國旗袍研究會出版、王宇清著）記載說，兩把頭梳法，先將長發向后梳，分為兩股，下垂到脖子的后部，再將兩股頭發分別向上折，折疊時一邊加黏液，一邊復壓使之扁平，微向上翻，余發上折合為一股，反復至前頂，隨用頭繩（紅絲線或棉線繩）繞發根一圈扎結固定，其上插扁方，余發繞扁方上，使扁方與發根之柱狀合成“T”字形。前戴大花卉及珠結，側面垂流蘇。梳髻所用黏液是用一種“蚊子樹”的木刨花泡水，就會變成黏液，民間婦女也都使用這種木刨花泡水作梳發之用。清咸豐以后，旗髻逐漸增高，兩邊角也不斷擴大，上面套戴一頂形似“扇形”的冠，一般用青素緞、青絨、青直徑紗做成，是為“旗頭”或“宮裝”。俗謂“大拉翅”，就是指這種戴扇形冠的頭飾。在旗頭上面，還要再加插一些絹制的花朵，一旁垂絲縛。

2．馬褂

款式有挽袖（袖比手臂長的）、舒袖（袖不及手臂長的）兩類。衣身長短肥瘦的流行變化，情況與男式馬褂差不多。但女式馬褂全身施紋彩，并用花邊鑲飾。后妃所用者也是由宮廷畫師先按主子的意向畫樣，由內務府發交各地制作。有的畫樣是按原大尺寸畫的，有的是按比例縮小畫成小樣，再附原大的紙樣（即裁剪圖）的。北京故宮博物院還保存著一批清宮的馬褂設計圖樣，內有一份光緒年間的“整枝金銀海棠石青緙絲馬褂”（黃箴墨書原名）的圖樣，實大尺寸為身長70.5厘米，半袖通長91.3厘米，袖口寬35.5厘米，下擺42.5厘米，中云頭高32厘米，側云頭高25厘米，外邊側6厘米，外邊下5.3厘米，內邊1.8厘米，腋下寬37厘米，腋上寬36厘米，領托邊6厘米，領托云頭高27.5厘米。花紋實際是滿地散排的折枝海棠花。只畫出馬褂前身右半側原大的結構款式，將領托及領托右側的一部分加染色彩，其余部分為單線勾描。此外還有“桂花蘭花馬褂”、“金銀墩蘭馬褂（寶藍地）”、“蝴蝶馬褂（石青地）”、“金萬字地藕荷色喜字百蝶馬褂”、“三藍百蝶馬褂”、“桃紅碎朵蘭花馬褂”、“玉色整枝海棠馬褂”……等畫樣。

各地織造官員照畫樣織制完工之后，一面將衣服呈解進京，一面將所花費的工料銀兩開支情況造具黃冊呈報皇帝。例如同治九年正月初九日，皇帝大婚禮處傳管理蘇州織造兼理滸墅關稅務臣德壽派辦御用緙絲、紗、江綢朝袍、龍袍、龍褂等30件。皇后妝奩應用緙絲、江綢朝袍、朝褂、朝裙、龍袍、八團袍褂等66件。內廷主位應用紅江綢蟒袍15件。備賞應用各色緙絲、江綢蟒袍、龍袍、褂144件。皇后妝奩應用各色緙絲、繡、綢、紗、緞氅衣、襯衣24件，舒袖襯衣12件，半寬袖襯衣12件，褂襕8件，馬褂8件，緊身8件，逐項辦齊呈解后，造具黃冊呈報核支銀兩，其中一件藕荷透緙鉤金三藍百蝶馬褂1件，身長2.2尺，共合緙絲23方。用緙絲匠414工，每工銀二錢五分，該銀130兩5錢。元青透緙鉤金邊三藍百蝶馬褂邊1份，白透緙鉤金三藍百蝶馬褂袖1副，共合緙絲11方5寸。用緙絲匠270工，該銀51兩7錢5分。以上緙絲馬褂面隨邊、袖一件，共工料銀193兩7錢3分5厘。

又石青江綢細繡鉤金五彩大蝴蝶馬褂1件，身長2尺3寸，地子合用2尺8寸寬加重石青江綢1丈，凈繡19方2寸，繡匠422工，四分工，每工銀2錢6分，該銀109兩8錢2分4厘。邊里地子用元青江綢4尺5寸，雪白江綢3尺，共織7尺5寸，凈繡9方6寸。繡匠210工，該銀54兩9錢1分2厘。以上繡江綢馬褂面隨邊繡1件，共工料錢227兩3錢1分4厘。

3．坎肩

坎肩又名緊身、搭護、背心、馬甲，為無袖短身的上衣，式樣有一字襟、琵琶襟、對襟、大捻襟、人字襟等數種，多穿在氅衣、襯衣、旗袍的外面。《清稗類鈔·服飾類》記載：“半臂，漢時名繡〓，即今之坎肩也，又名背心。”吳語稱為馬甲。工藝有織花、緙絲、刺繡等。花紋有滿身灑花、折枝花、整枝花、獨棵花、皮球花、百蝶、仙鶴、鳳凰、壽字、喜字等等，內容都寓有吉祥含義。清中后期，在坎肩上施加如意頭、多層滾邊，除刺繡花邊之外，加多層絳子花邊、捻金綢緞鑲邊。有的更在下擺加旒蘇串珠等為飾。北京故宮博物院藏有光緒年間設計的慈禧緊身畫樣六件，附有白鹿皮條，上墨書“慈禧衣服樣六件”。黃箴墨書“光緒三十年二月三十日喜壽交老佛爺錦身衣裳樣六件，系如意館畫，著浮收聽要隨湖內，特記。”六件花樣為：品月地雪灰竹子、雪青地湖色竹子、醬色地綠竹子、茶色地品月竹子、白地壽山竹子、藕荷色地水墨竹子。圖案布局勻當，形象寫實生動，色調雅致。樣子尺寸為：身長73厘米，肩寬40.5厘米，袖窿深36厘米，邊寬7厘米至7.5厘米。

4．褂襕

褂襕為婦女們在春秋天涼時穿于袍衫之外的長坎肩。這種坎肩系圓領、對襟、直身、無袖、左右及后身開禊、兩側開禊至腋下，前胸及開禊的上端各飾一個如意頭。周身加邊飾。兩腋下各綴有兩根長帶，身長至膝下。北京故宮博物院藏清代皇后褂襕黃冊記載有石青緞細繡金銀墩蘭花五彩百蝶褂襕1件，身長4尺4寸，地子合用2尺2寸寬加重石青緞1丈8尺4寸，凈繡19方5寸，繡匠351工，每工銀2厘6分，該銀91兩2錢6分。邊地子用元青緞6尺8寸，凈繡7方8寸，用繡匠140工，四分工，每工銀2錢6分，該銀36兩5錢4厘。以上繡緞褂襕面隨邊1件，共工料銀210兩9分6厘。

5．襯衣

清代女式襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開禊、有五個紐扣的長衣，袖子形式有舒袖（袖長至腕）、半寬袖（短寬袖口加接二層袖頭）兩類，袖口內再另加飾袖頭。是婦女的一般日常便服。以絨繡、納紗、平金、織花的為多。周身加邊飾、晚清時邊飾越來越多。常在襯衣外加穿坎肩。秋冬加皮、棉。 6．氅衣

氅衣與襯衣款式大同小異，小異是指襯衣無開禊，氅衣則左右開禊高至腋下，開禊的頂端必飾云頭；且氅衣的紋飾也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究，在領托、袖口、衣領至腋下相交處及側擺、下擺都鑲滾不同色彩、不同工藝、不同質料的花邊、花絳、狗牙等等，尤以江南地區，俗以多鑲為美。據江蘇巡撫對蘇州地區的風俗衣飾《訓俗條》中稱：“至于婦女衣裙，則有琵琶、對襟、大襟、百裥、滿花、洋印花、一塊玉等式樣。而鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄桿、牡丹帶、盤金間繡等名色，一衫一裙，本身蘭價有定，鑲滾之外，不啻加倍，且衣身居十之六，鑲條居十之四，一衣僅有六分綾綢。新時固覺離奇，變色則難拆改。”大約咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數越來越多，有“十八鑲”之稱。這種以鑲滾花邊為服裝主要裝飾的風尚，一直到民國期間仍繼續流行。在氅衣的袖口內，也都綴接紋飾華麗的袖頭，加接的袖頭上面也以花邊、花絳子、狗牙兒加以鑲滾，袖口內加接了袖頭之后，袖子就顯得長了，而且看上去像是穿了好幾件講究的衣服。加接的袖頭摩臟了又可以更換新的。北京故宮博物院藏有大量清代的氅衣成件面料、氅衣實物、氅衣畫樣，花式繁多，紋樣內容設計均含有吉祥的含義，如折枝桂花、蘭花，題為“貴子藍孫”。葫蘆蔓藤題為“子孫萬代”。雙喜字百蝶題為“雙喜相逢”。喜字蝙蝠、磬、梅花，題為“喜慶福來”。水仙、團壽字，題為“群仙祝壽”。雙喜字、蓮花，題為“連連雙喜”。福字、桃子、天竹，題為“福壽天齊”。團壽字、靈芝、飛鶴、竹子，題為“群仙祝壽”。團壽字、海棠、蝙蝠，題為“壽山福海”。字地上整枝杏花，題為“紅杏萬年”。卍壽字、香椽、扇子配四季花，題為“福祿善慶”。鳳紋、竹、蘭、菊、梅，題為“鳳鳴春曉”。松、竹、梅，題為“歲寒三友”。瓜和蝴蝶，題為“瓜瓞綿綿”。五個蝙蝠圍著圓壽字加水仙，題為“五福壽仙”等等。慈禧太后在一般場合，都喜歡梳大拉翅，穿寬裾大袖的氅衣。她常常親自指點如意館畫師修改服裝小樣，她最喜歡的氅衣花紋是竹子、藤蘿、墩蘭、牡丹、芍藥、梔子花、海棠蝴蝶、百蝶散花、圓壽字等。光緒十三年閏4月14日，慈禧太后為籌辦光緒帝大婚禮，著大婚禮儀處傳旨蘇州織造府派辦的一批皇后妝奩應用服飾中，就有明黃透緙整枝藤蘿花氅衣，身長4尺4寸，共緙絲38方4寸，用緙工691工，每工銀2錢5分，該銀172兩8錢。元青透緙整枝藤蘿花氅衣邊1份，白透緙整枝藤蘿花氅衣袖1副，共合緙絲13方4寸。以上共用工料銀290兩1分7厘。又明黃緞細繡鉤樣金蘭花桂花氅衣1件，身長4尺4寸，地子合用2尺8寸寬加重明黃緞2丈3尺。隨邊袖1件，共工料銀376兩4分7厘。又實地紗細繡金梗整枝桃花氅衣1件，身長4尺4寸，地子合用料2丈3尺，邊袖地子合用料6尺5寸，共工料銀397兩5錢5分9厘。

7．圍巾

在穿襯衣和氅衣時，在脖頸上系一條寬約2寸，長約3尺的絲帶，絲帶從脖子后面向前圍繞，右面的一端搭在前胸、左面的一端掩入衣服捻襟之內。圍巾一般都繡有花紋，花紋與衣服上的花紋配套。講究的還鑲有金線及珍珠。

8．裙子

裙子主要是漢族婦女所穿，滿族命婦除朝裙外，一般不穿裙子。至晚清時期，漢滿服裝互相交流，漢滿婦女都穿。清代裙子有百褶裙、馬面裙、襕干裙、魚鱗裙、鳳尾裙、紅喜裙、玉裙、月華裙、墨花裙、粗藍葛布裙等等。

百褶裙：前后有20厘米左右寬的平幅裙門，裙門的下半部為主要的裝飾區，上繡各種華麗的紋飾，以花鳥蟲蝶最為流行，邊加緣飾。兩側各打細褶，有的各打50褶，合為百褶。也有各打80褶，合為160褶的。每個細褶上也繡有精細的花紋，上加圍腰和系帶。底擺加鑲邊。

馬面裙：前面有平幅裙門，后腰有平幅裙背，兩側有折。裙門、裙背加紋飾。上有裙腰和系帶。

襕干裙：形式與百褶裙相同，兩側打大折，每褶間鑲襕干邊。裙門及裙下擺鑲大邊，色與襕干邊相同。

魚鱗裙：形式與百褶裙相同，因百褶裙的細褶日久容易散亂，后來以細絲線將百褶交叉串聯，若將其輕輕掰開，則褶幅展開如魚鱗狀，故名。

鳳尾裙：李斗《揚州畫舫錄》卷九，說揚州乾隆初年民間時裝，“裙式以緞裁剪作條，每條繡花，兩畔鑲以金線，碎逗成裙，謂之鳳尾。”鳳尾裙有三種類型，第一種是在裙腰間下綴繡花條鳳尾。第二種是在裙子外面加飾繡花條鳳尾，每條鳳尾下端垂小鈴鐺。第三種是上衣與下裙相連，肩附云肩，下身為裙子，裙子外面加飾繡花條鳳尾，每條鳳尾下端垂小鈴鐺。這第三種鳳尾裙，在戲曲服裝中稱為“舞衣”，在生活服裝中也作為新娘的婚禮服用。

紅喜裙：為新娘的婚禮服，式樣有單片長裙及襕干式長裙，以大紅色地繡花，與大紅色或石青色地繡花女褂配套。紅喜裙在民國時期仍為民間普遍使用的女婚禮服。

玉裙：為乾隆時民間流行的一種裙式。《揚州畫舫錄》卷九：“近則以整緞褶以細裥道，謂之百褶。其二十四褶者為玉裙，恒服也。”

月華裙、墨花裙：每一裥中五色俱備，似姣月暈耀光華。可能為噴染而成。后來蘇州生產一種用同類色的經絲牽排成由深到淺的暈色經絲織成花緞，名“月華緞”，是本世紀30年代流行面料。清代用噴染法“彈墨”制作的“墨花裙”，別致淡雅。

粗藍葛布裙：為滿族下層勞動者所穿的裙子，據《故宮周刊·漢譯滿文老檔拾零》記述，努爾哈赤于天命八年（公元1633年）六月發布的一次命令中曾提到，“無職之護衛隨侍及良民，于夏則冠菊花頂之新式帽，衣粗藍葛布裙，春秋則衣粗布藍裙。”此種穿粗藍葛布裙的習俗，在我國漢族勞動人民中及眾多少數民族中也有，漢族民間不僅用粗藍布做裙子，而且用藍印花布制作裙子。裙式有蔽膝裙、中短裙、長裙等。 我國西北、西藏、內蒙古、西南、海南、浙閩的廣大地區，聚居著眾多的少數民族，他們的裙裝工藝、質料、樣式更為豐富，是我中華服飾藝術庫府中的重要財富。對于發展民族服飾藝術文化具有極其重要的意義。

9．云肩

云肩為婦女披在肩上的裝飾物，五代時已有之，元代儀衛及舞女也穿。《元史·輿服志》一記載：“云肩，制如四垂云。”即四合如意形，明代婦女作為禮服上的裝飾。清代婦女在婚禮服上也用，清末江南婦女梳低垂的發髻，恐衣服肩部被發髻油膩沾污，故多在肩部戴云肩。貴族婦女所用云肩，制作精美，有剪彩作蓮花形，或結線為瓔珞，周垂排須。慈禧所用的云肩，有的是用又大又圓的珍珠緝成的，1件云肩用3500顆珍珠穿織而成。

10．一口鐘

一口鐘又名斗篷。為無袖、不開衩的長外衣，滿語叫“呼呼巴”，也叫大衣。有長短兩式，領有抽口領、高領和低領三種，男女都穿，官員可穿于補服之外，但蟒服不許用。行禮時須脫去一口鐘，否則視為非禮。婦女所穿一口鐘，用鮮艷的綢緞作面料，上繡紋彩。里子講究的以裘皮為襯。

11．戲衣

戲衣一般都用明代傳統形式，很多做工講究，紋飾精美，故宮保存的戲衣中，有一些和生活服裝相近的如女帔等，極有借鑒的意義。

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